Der Schwarzestrich in der Mitte zeigt mir später den Durchbruch fuer die Kielflosse an

Nachdem ich den Spantenriß 10 Kopiert hatte, klebte ich ihn auf Pappelsperrholz (waren noch Reste vorhanden, heute würde ich besseres Holz nehmen).Auf einer Tischlerplatte fixierte ich anhand einer Mittellinie und Eisenwikel die Spanten. ( ich würde heute mit einem Vierkantholz eine größer Befestigungsfläche für die Spanten schaffen ( statt des Eisenwinkel). Die Eisenwinkel waren doch recht windig). Dann Schnitt ich aus 3mm Balsabretter ca. 3-5mm breite Leisten ab und begann mit der Kielplanke. Die Decksplanke auf dem Foto war nur der Steifigkeit der Spanten wegen festgeheftet. Mit sehr wässerigem wasserfestem Ponal und vielen Stecknadeln entstand so langsam ein Rumpf. Vorher habe ich die Spanten 1-8 noch mit Tesafilm gegen festkleben geschützt. Den Spant 9 habe ich aus Stabilitätgründen fest eingebaut, wie natuelich auch den 0. (Heck) und den  9.8 Spant (es gibt keinen 10er Spant, denn den Bug bildet am Ende ein harter Schaumgummi. (laut IOM Klassenbestimmungen)
(jeder der noch nie ein Bootsrumpf selbst hergestellt hat empfehle ich noch die etwas einschlägige Literatur.- Dies hier soll ja kein Buch ersetzen)
 

Wenn dann etwa 1-2 Wochen später die letzte Leiste eingepasst ist, geht es ans verschleifen. Hier merkte ich nun den Nachteil des weichen Balsaholzes. es bog sich in den Spantenzwischeräumen gerne durch. Daher nahm  ich den noch recht filigranen Rumpf und laminierte ersteinmal eine 49g Galsmatte in den Rumpf. Danach setzet ich alles wieder  auf die Spanten und strich den Rumpf nach einem groben Anschliff auch Außen mit Epoxi ein (ohne Glasmatte).
Dann schliff und spachtelte (Polyester Feinspachtel- Baumarkt) ich weiter bis mir die Lust verging.

Als ich dann der Meinung war, es sieht gut aus, lackierte ich den Rumpf mit irgendeinem noch vorhandenem Lack. Dadurch sieht man die Dellen und Furchen, die man noch vergessen hat, nochviel besser. Und weiter gings mit Spachtel und Schleifpapier.
 

Oben: Man sieht den eingeklebten Spant 9 und den spumpfen Bug mit Spant 9.8

Unten: Auch wenn es schon schoen glänzt, zu spachteln gibt es noch immer was.
 
 

(Nachtrag: Um dem Mast mehr seitlichen Halt zugeben ist es besser ein 4 eckicgen Mastkoker zu bauen, der exakt die Breite des Mastes hat, oder bei erhöhtem Vordeck eine Mastnut vorsehen die den Mast seitlich hält.)

Um beim Mastwechsel nicht immer an den Spannschrauben der Wanten lose zu geben habe ich eine Spiralfeder (Baumarkt)in die Mastaufnahme gebaut. So hat das Rig immer die eingestellte Spannung. Zum auszuhaken der Wanten  muss nur der Mast etwas nach unten gedrueckt werden und es ist geung Lose im Rig.

Foto: Orange ist die Umlaufschot, davor Baumniederholer mit Lümmelbeschlag ("Baum an Mast Befestigung").
Außerdem sieht man noch die Hülse die die Befestigungschraube des Schwertes aufnimmt.

Die "Umlaufschot" (Orange)kommt vorne durch ein Bowdenzugröhrchen von der Winde (Graupner Regatta o.ä.)an Deck und wird mit einem Block(Kugelgelagerter von KDH ca.20 DM) am Heck umgelenkt.. Da es bei mir nicht eine richtige Umlaufschot gibt, wird die Spannung durch einen Gummi (Maurergummi aus dem Baumarkt) hergestellt. Die ersten Versuche ergaben, das der Gummiweg zu kurz war. (am Schott befestigt). Entweder war er bist zum geht nicht mehr gespannt oder aber er war zu locker um die Schot bei aufgefierten Segel straff zu halten. Der glücklich Umstand, das ich vorne für die Umlenkung der Großschot einen Doppelscheibigen Block  hatte, wurde kurzer Hand der Gummi über die frei Scheibe des Blockes wieder zum Heck umgelenkt und dort befestigt ( am Block geknotet). Dadurch wurde der Gummizug länger. Funktioniert einwandfrei.
Zwischen Gummi und Schot (dort wo auch dann die Fock- und die Großschot festgeknotet werden) habe ich noch einen kleinen Wirbel (Anglerladen) geknotet, damit ein Drall vom Gummi sich nicht in der Schot fortsetzen kann.