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Nach einsetzen der letzten Planke, überkommt einen
das Gefühl von "endlcih fertig", dabei fängt es nun erst richtig
an. Mit reichlich Polyester Feinspachtel und Schleifpapier geht es nun
die unsaubere Arbeit auszubessern. D
a ich sehr schlecht geschnittene Zedernleisten hatte,
musste ich die unterschiedlichen Dicken stark ausbessern. Es empfiehlt
sich auch hier nicht mit Ausschuß zu arbeiten, und gleich mit hochwertigem
Material zu arbeiten. Es spart viel Arbeit und Spachtelmasse. |
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Als ich dann der Meinung war, der Rumpf sieht gut aus,
lackierte ich den Rumpf mit irgendeinem noch vorhandenem Lack. Dadurch
sieht man die Dellen und Furchen, die man noch vergessen hat, noch viel
besser.
ja, und weiter gings mit Spachtel und Schleifpapier.
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Beim weiteren Schleifen wird der Lack fast wieder abgeschliffen.
Um fürs Abformen das Holz aber ganz zu glätten und zu grundieren,
verwende ich einen Filler und Grundierspray aus dem Autolackbereich (Baumarkt).
Auch heir werden dann nochmals einige Unebenheiten sichtbar.
Also nochmals zum Spachtel und Schleifpapier gegriffen.
Man kann auch die Einkerbung am späteren Kielaustritt
am Rumpf erkennen. Ebenso am etwigen Ruderdurchbruch habe ich die Mittellinie
gekennzeichnet, da dies später nur schwer wieder zu finden ist. |
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Dann ist es endlich soweit.Auf den fertig verschliefenen
und grundierten Rumpf, kommt Trennwachs und ein Folientrennmittel. (- Ich
bediene mich hier ausschleisslich der Produktreihe von R-G.de. Im Kkatalog
wird dort auch eine Anleitung geliefert um auch für Unerfahrene eine
erste Form herzustellen.)
Nachantrocknen des Folientrennmittels wird Formenharz
angerührt. Ich benötigte ca. 200g. Dieses wird dann mit einem
breiten Pinsel sorgfälltig aufgetragen.
Danach ist ersteinmal ca. 3 Stunden Pause bis das Harz
angeliert ist. |
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In der Zwischenzeit können bereite ich die Galsfasrematten
vor. Dirkt auf das Folienharzkommt bei mir eine 8og Matte, gefolgt von
eienr Lage 163g. Als Abschluß habe ich eine 580g Glasrovinggewebe.Man
Kann nun nochmals eine 160g und 80 g Matte darauflaminiern um eine symetrischen
Aufbau der Form zu bekommen. Ich habe dies nicht gemacht. (Kostengründe).
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Nachdem das ganze mindestens 24 Stunden getrocknet hat,
wird die Form von Urkörper getrennt.( Falls im Keller gearbeitet wurde,
empfehle ich das Ganz in einen beheizten Raum zubringen. Es härtet
wesentlich besser aus )
Mit kleinen Holzkeilen, etwas Kraft und Gewalt, wird
es irgendwann plopp machen und das Ganze ist getrennt.
Bitte etwas Gedult mitbringen. hier merkt man wie gut
man mit dem Trennmittel umgegangen ist.
Mein erster Versuch (Foto) war die reinste Pleite. hatte
ich noch keinen Filler benutzt und das Harz hat sich am Holz (trotz Trennmittel)
festgesetzt.. |
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Aber nun gehts auf zur nächsten Stufe. Wir wollen
doch endlich unsere fertige Rumpfschale zum Ausbau haben.
Dazu wird Gelcoat (ca.150g) angerührt und in die
wieder mit Wachs und Folientrennmittel behandelte Form aufgetragen. Ich
habe bei diesem Versuch nur den Pinsel verwendet. Empfehle aber auch schon
hier eine Schaumstoffrolle zum Auftragen zu verwenden. wird viel gleichmäßiger.
Dann unbedingt wieder die 3 Stunden Angelierlzeit warten,
da sonst das Gelcoat noch zu weich ist und man schnell mit dem Laminat
auf die spätere Außenhaut durchdringt.
Der Rumpf wird aus 2 Lagen 163g Glasgewebe aufgebaut.
Um im Hauptlastbereich um den Kiel und das Ruder eine
dickeres Laminat zu erhalten, lege ich die Matten für jede Rumpfhälfte
getrennt ein. Dadurch bekommt man im Kielbereich eine Überlappung
von einigen Zentimenter. (Den Tipp hatte ich von Heinz Bohn) |
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Im engen Bugbereich muß man mit angedicktem und
mit Glasschnitzel verstetztem Harz aufgefüttert werden, da man das
Galsgewebe nicht um so enge Rundungen biegen kann und es sich wieder abhebt.
Auch wenn es erstmal danach aussieht, das das viel zu
dünn wird, nicht verlocken lassen noch mehr darauf zu laminieren..
Auch mit dem Harz sparsam um gehen. Das Verhältnis von 50:50 bei Harz
und Glasgewebe sollte eingehalten werden.
Mein erster Rumpf wurde nämlich fast 200g zu schwer,
weil ich einfach noch einige "übrige"Mattenreste in den Kielberecih
legte und "gut" Harz draufgab.
Das Entformen ist wieder etwas Kraftarbeit, ging aber
wensentlich einfacher als bei der Urform. |
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Da liegt er nun der erste Rumpf ganz in weiß.
Die überstehenden Ränder werden mit einer kleinen
Trennscheibe (Dremel) abgetrennt.
Auf dem Foto ist im Hintergrund der Versuch zu sehen ein
Farbiges Dedeck gleich mit zu laminieren. Dazu brachte ich eingefärbtes
Gelcoat (Farbabstimmung war wohl nicht ganz in Ordnung) auf eine Plexiglasplatte
auf und legte 3 Lagen 163g Matte darauf.
Meine Erfahrung: Laßt es bleiben!
Mit 0,8mm oder 1mm Sperrholz als Deck sieht die Gewichtsbilanz
(auch Bestimmt die Stabilität) besser aus.
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Das Kohlefaserschwert habe ich letztes Jahr am Wolfgangsee
von einen Polen gekauft, die damit ihre Haushaltskasse aufbessern und für
die 50€ kann ich es nicht so gut selber machen.
Aber es steht jedem Frei auch ein Holzschwert nach Bauplan
zu bauen. Mit wasserfestem mehrlagigem Sperrholz auf Profil geschliffen
und mit Glas verstärkt geht dies auch sehr gut.
Ansonsten bietet Heinz
Bohn diverse Schwerter n CFK an.
Um aber eine Kieltasche, egal für welches Schwert
zu haben, nehme ich den Kopf des Schwertes, behandle ihn mit Wachs und
Folientrennmittel und baue mit 80g Glasgewebe eine mehrlagige Kieltasche.
Dazu habe ich die Matten nicht um die Kanten gelegt sondern die matten
von beiden Seiten sich flach trefen lassen.
Oben an der Gewindestange habe ich gleich das Messing
rohr als Aufnahme mit einlaminiert. |
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Tipp: Anders als auf den Fotos zu sehen empfehle ich,
die Decksauflagenleisten an der Schale als erstes an zu bringen. Dazu die
Schale unbedingt wieder in die Form setzen um einen Verzug der Schlale
zu vermeiden. Auch das Heck noch in der Form einpassen und einkleben. Danach
ist die Schale ausreichend steif.
Bei meiner ersten KITE habe ich mich entschlossen, der
einfachthalber ain flaches Deck zu bauen. ( eine andere Variante: finden
sie weiter unten )
.Um das Heck etwas Yachttypischer zu machen, habe ich
mich entschlossen einen negtiven Spiegel anzubringen. Dazu habe ich das
Heck schräg abgeschnitten und ein Sperrholz eingepasst.
Geklebt habe ich. wie fast alles andere mit eingedickten
(Microballons)Epoxiharz.
Die Mittellinie habe ich gleich mit angezeichnet um beim
Schwertkasteneinbau eine Bezugslinie zu haben. |
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Nun erfolgt der Schwertkasteneinbau.
Ein ganz wichtiger und für das Segelverhalten des
Bootes ganz wichtiger Bauabschnitt. Daher war ich angespannt ob ich den
Kiel sauber ausgerichtet bekomme. Die Maße für die Kielöffnung
im Rumpf habe ich dem Plan entnommen.Die mittige Position habe ich, mit
der schon in der Urform mit einem Einschnitt gekennzeichent Markierung,
schnell in der Schale wieder gefunden. |
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Um die Kräfte des Kiels auf zu nehmen versteife
ich die Kieltasche mit dem Rumpf über ein Holzbrett, in das spater
auch der Eletrobecher und die Segelwinde nebst Servo Platz finden soll.
Eine mit Hutgummi gespannte Mittellinie hilft beim Ausrichten.
Meine Methode, den Schwertkasten ganz durch den Rumpf
zu stecken und später bündig zuschleifen und zu verspachteln
geht nur wenn man bereit ist das Schiff zu lackieren. Ansonsten muß
der Schwertkasten der Rumpfform innen angepasst werden und dann ausgerichtet
werden. Der Rumpfdurchbruch wird dann mit Feile nach dem Aushärten
bearbeitet. |
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Beim Rudersystem habe ich mich für das sehr
verbreitete KDH system entschieden.
Nachteil: Durch die Klemmfeder kann man nicht mit einem
Holzklotz den Ruderkoker stabilisieren.
Ich habe später nach diesem ersten Einbau, noch
eine Kiefernleiste von Seitenwand zu Seitenwand zwecks Stabiliät eingepasst
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Um für das Deck genug Auflageflächen zu haben
baute ich aus Kiefernleisten diverse Decksbalken und Stringer ein.
Hier sieht amn auch schon die Aussparung für den
Elektronikbehälter. Das Mastrohr (innendurchmesser 13mm) ist nur provisorisch
ingesteckt.
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Dann kommt das Deck.
Da mir das Ganze doch recht schwer erschien, schnitt
ich aus der GFK-platte, soviel wie vertretbar war, an Aussparungen
aus. Dann passte ich das Deck genau ein. Als Decksauflage am Rumpfrand
klebte ich mittels Sekundenkleber ca 3x3mm Balsaleisten ein, vorauf dann
das eingedickte Harz zum Deckaufkleben auch besser hält.
Wenn nun rundrum eingehartz ist kommt das Deck darauf.
Mit viel Gewichten darauf wird das Ganze nun trocknen gelassen. |
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Dann habe ich mit Hilfe eine Holzstabes und eines Lotes
den Mastkoker ausgerichtet und eingeklebt. Auf dem Foto sieht man auch
die Eleektronikbox. (-behüttete früher einmal Gummibären
vor dem weglaufen)
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Eine andere Möglichkeit das Deck zu bauen,
ist das Vordeck zu erhöhen
und das Heck als Skiff auszuführen
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mehr dazu hier:
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Im Gegensatz zum Schwert wollte ich das Ruder selber
bauen.
Aus dickem Karton fertigte ich eine Schablone vom Ruder,
die vorallem die Anpassung an die Rumpfform wiedergibt Die Größe
habe ich von anderen Rudern abgenommen.
Aus selbstgeklebtem Balsasperrholz (3x2mm) sägte
ich nun die Form aus und schliff eine symetrisches Profil hinein. Die Sperrholzschichen
helfen etwas, da man dort sieht auf welcher Seite noch Material abgenommen
werden muß.
Die Steckruderachse bekommt man bei KDH Rudersystem gleich
mitgeliefert. Dann wird die Ruderachse in den Koker gesteckt und das Ruderblatt
hingehalten um den Ausschnitt für die Ruderachse anzuzeichnen.
Die Achse wird eingeharzt und verspachtelt.
Dann erfolgt ein 2 Arbeitschritten (jede Ruderseite extra)
ein auflaminieren von 2 lagen 49g Glasgewebe.Vor dem Laminieren der anderen
Seite wird das überstehende Gewebe abgeschnitten.
Dann erfolgt wiederholt das Spachteln und Schleifen bis
eine glatte Oberfläche uns zufrieden sein läßt.
Am Ende wird das ganze grundiert und lackiert.
Das Ganze ist genauso steif wie eine CFK flosse und wiegt
auch nicht mehr.
Ob es auch beim Schwert funktonieren würde mit Balskern
und Glasgewebe, weiß ich nicht. Ein Versuch wäre es wert. |
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Nun gehts ans Lackieren.
Dazu verwende ich nach einigen frustierenden Versuchen
mit irgendwelchen Buntlacken, nur noch Auto-Lack aus der Sprühdose.
Trocknet Staubfrei schon nach 20 Minuten auf.
Lieber mehrere Lagen als gleich zu dick auftragen.
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Beim Decklayout halte ich mich an die klassischen Anordnungen.
Die Schot von der winde kommt vorne am Bug über ein unterm Fön
gebogenes Bowdenzugröhrchen an Deck. Unter Spannung gehalten durch
einen Gummi (mauergummi aus dem Baumarkt) der an der Achterstag Öse
festgeknotet wird.
Die Elektronikbox habe ich ganz am Schluß mit Silikon
eingeklebt.
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Umlenkrollen für Fock und großschot sitzen
nebeneinander. Überall wo Beschläge angebracht werden ist das
Deck mit etwas Sperrholz unterfüttert. Durch die großen Decksausschnitte
ist das nachträglich recht einfach möglich.
Das Kielblei wird nun schon einmal mit 2 Metallstiften
provisorisch befestigt. (-Um eventuell nachher noch etwas Bug oder
Hecklastigkeit auszugleichen)
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Das fertige Schiff wartet auf seinen Stapellauf. Nicht
aber ohne vorher die Decköffnungen mit Arcokebefolie (Baumarkt oder
auch hertie Haushaltswaren) abzukleben.
Einen Gummibugfender schnitt und schliff ich aus festem
Schaumgummi.
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